Je n'en avais encore jamais entendu parler jusqu'alors, mais (Adobe) illustrator, supporte les Scripts! Les vrais! Permettant de gagner beaucoup, beaucoup de temps!

Parmi les scripts turbo-efficaces:

• Celui qui traduit le CMJN en Pantone v.2
• Celui qui permet de Sauvegarder une copie.
• Celui qui arrondi sélectivement les angles.

Pour les installer, il suffit de déposer le(s) scripts dans le dossier:

Adobe Illustrator/Paramètres prédéfinis/Scripts

Et de relancer Illustrator, les scripts seront alors accessibles via Fichiers/Script. ;)

Via:Vectips (ou vous en trouverez plein d'autres! Say yay!)

Parapluie ou softbox? Une petite vidéo en Anglais, par le monsieur de Profotolife.com et aussi une autre la.
Mais comme je suis de bonne humeur, je vais résumer en français!

• Parapluie Blanc, lumière très diffuse très douce en "bounce", (la lumière exploitée est celle reflétée par le parapluie)
• Parapluie Blanc, en "Shoot-thru" (c'est à dire, avec le para à l'envers, avec l'éclair qui passe au travers.)
• Avantage du parapluie blanc: lumière très diffuse très douce, comme une softbox.
• Désavantage, grosse perte de lumière. Reflets pas très joli dans les objets brillants ou réfléchissants (lunettes par exemple), on voit les baleines du parapluie, et la forme ronde avec les arrêtes, la lumière par dans tout les sens, sur tout les cotés. (À moins d'en prendre un avec capote (tss).)

• Parapluie Argenté, peut de perte de lumière, mais ombres un peut plus "dures".
• Les parapluies sont rapides à installer, et leur large portée permet des photos de portraits plein pied voir de petits groupes. (Après il faut voir les Octodomes...)
• Les softbox, plus chères, plus lent à installer, mais moins de prise au vent, et des reflets carrés, plus esthétiques dans les objets réfléchissants. Une lumière plus enveloppante aussi du fait de la surface plane. Une lumière plus directionnelle et qui ne part pas sur les cotés, permet un control plus précis de l'éclairage.

une petite sélection de mod et autres bricolages strobiens.

les light modifiers:

le Snoot classique: de base il s'agit d'une extension qu'on rajoute au bout d'un flash afin de restreindre la lumière sur un endroit précis d'une zone donnée, créant une lumière directionnelle, un peut a la manière les poursuites de cinéma. Plus le snoot est long (et dure?) plus les bords de la l'éclair projeté seront nets.

d'autre part le snoot permet d'éviter d'avoir des reflets génants lorsque le flash est dans le champ de la prise de vue ou très proche, ça marche un peut comme un pare-soleil quoi, mais sur le flash.(plus efficace.)

exemple de snoot diy:

(photo par jasosmith )

Le snoot de pailles:

Un cran au dessus on trouve la variante, à base de pailles, qui restreint encore plus la lumière mais sans en diminuer ou atténuer la puissance. Les ombres restes dures. Ce snoot, un peut plus chiant laborieux à faire, permet de positionner un flash presque en face de l'appareil, (pour créé une keylight.) sans générer un affreux et éblouissant soleil. derrière le sujet. Les pailles ne doivent pas être obligatoirement noires, c'est surtout pour le style. mais c'est conseillé quand même (c'est important le style.).


(by VsTrash)
Le snoot projecteur a.k.a "The Cookie Gun":
couplé a un objectif inversé, il est possible de convertir un flash en projecteur subliminal. (lol) en utilisant des transparents, ou du célophane.

(by captainxo )

Un après midi nuageux dans le Parc de Vincennes, pour le piquenique post-Rass.
J'en ai profité pour faire de nouveaux tests avec les flashs en extérieur. Les conclusions que j'ai pu en tirer:

• Finalement un Boom stand c'est peut-être trop lourd et trop fragile à gérer (en tout cas tout seul, sur un shooting.).
• Finalement même 2 SB-800 ne sont pas suffisant à 1/250 pour contrer le soleil direct. Et inutiles avec des diffuseurs (parapluie, etc.)

L'idéal, et la seule solution, c'est d'utiliser le soleil comme lumière principale. et de faire un cross-lighting en plaçant un flash a sont opposé pour donner un effet 3D.

• La photo de grand groupe c'est dur d'avoir de bons résultats, je pense qu'il faudrait que tous les sujets regardent l'objectif.
• D'abord régler l'ouverture (étant donné que la vitesse max est 1/250) jusqu'à avoir une ouverture correcte pour le paysage, ensuite ajouter les flashs, en les mettant au début à 1/4 puis augmenter si besoin.
• problème, ciel nuageux = lumière ambiante changeante! Hot.

Bref, j'y suis pas encore!

Sinon merci à Greg, pour m'avoir avertit des bugs du captcha des articles et la page contact. Décidément la progs c'est pas pour moi lol. Par contre son site mérite le coup d'œil, et a 360° dans toutes les directions même! Direct2Brain le blog des pano 360° full-screen de Polynésie.

Je me demandais pourquoi à l’heure des appareils a millions de pixels, la plupart des photographes pro (de mode surtout) utilisait encore des appareils d’un autre âge, des chambres moyens et grand format. Même dans un shoot Maxim sur les GIRLS OF TEKKEN ou de la real LARA CROFT (tout de suite ça accroche hein ?)

A part pour avoir la classe sur un shooting et d'avoir la plus grosse, de quoi sont capables réellement ses reliques qui coûtent encore la peau des fesses, et plus.
Ça attire les modèles ? lol.

Et bien non j crois pas, en revanche ce qui change c’est d’abord évidemment le format de la zone photosensible. (gné ?)

Approximativement voici la taille des capteurs sur le marché actuel.

• 1 x 1cm Compact.
• 1,3x1, 3 Bridge.
• 2,3 x 1,5cm Reflex APS-C.
• 2,4 x 3,6cm Reflex Full Frame.
• 4,8 x 3,6cm Hasselblad HD3.
• 6 x 4,5cm Moyen format.
• 20 x 25cm Grand format.

La différence est énorme, bon d’accord je suis en train de comparer 2 technologies complètements différentes, mais tout de même, elles captent la même chose, la lumière. Et en fait je pense que peut plus la surface sensible (argentique ou numérique) est grande, plus la vraie résolution est importante.

Les photographies sont numérisées par un scanner, et la résolution est largement supérieure à tout appareil numérique. Ce qui permet plus tard des impressions a très grande échelle (d’où l’intérêt en photographie publicitaire, héhé.)

Et ça va encore plus loin avec le grand format, (ouéé,c’est plus grand!), mais en plus il y a un soufflet, ce qui permet 2 choses que je n’imaginais même pas possible, En fait, (à ce que j’ai pu comprendre en tout cas) le fait de pouvoir décentrer individuellement chaque partie de ce qui sert d’objectif, 2 effets sont possibles.

• Corriger, modifier la perspective. (Ouai, carrément.)
• Avoir une profondeur de champs infinie, quelque soit le diaphragme, en utilisant la règle de Scheimpflug (bon ok, ça devient un peut chiant)
• Et aussi, et surtout, la possibilité du coup de décentrer aussi le flou de profondeur de champs, par exemple sur cette photo.
  

Pour des éxemples et des shémas c'est içi. Bon évidemment il y a beaucoup de désavantages,

• D’une part la règle de Scheimpflug, est possible sur des réflexes lambda via des objectifs TS chez Canon, et Nikon.
• Le prix.(Entre 1300 à 11000 euros...nu.)
• Le poids.
• La lenteur de l’installation, réglages.
• Pas mal de postproduction,
• Pas d’erreur autorisée, pas de prévisualisation.
• Peut de prises de vues possibles.

Mais bon, ce matériel est prévu pour un usage bien précis et professionnel, ça ne sert pas a décorer sont Facebook.

PS: Je n'affirme rien, et ça se trouve tout ça c'est faux ou erroné j'ai juste tenté de noter ce que j'ai compris,en survolant quelques sites lol

freelanceswitch.com un site à recommander à tous ceux qui cherche (comme moi) a se renseigner sur comment travailler efficacement en Freelance. C'est en anglais mais quand on veut on peut ;)

En plus! dans un des derniers articles (5 Steps to Making the Switch from Side Gig to Full Time Professional) est illustré par une de mes photos, serait-ce un signe?lol..

Ça me fait bien plaisir tout cas =)

Plusieurs choix à faire, me lancer directement en freelance? Bosser dans une boite? Ou utiliser les diplômes (raison de ma venue en France) et comme convenue être professeur d'arts plastiques, faire les 3 en même temps et ne plus avoir de vie? Ou en combiner 2 et avoir un semblant de vie? Revenir m'enterrer travailler à Tahiti?

Faire un mix des 3 et ouvrir une école de photo/graphisme/arts en Polynésie, ayant pour but de préparer/encourager les jeunes à ensuite partir dans les écoles à l'étranger? Ou juste un club du dimanche (lol)? Mais qu'elles sont les démarches à faire au près des ministères à qui s'adresser? Et Surtout, comment financer un truc pareil?

Et ce soir pizza? Ou pâtes? Y'a vraiment des gens qui lisent ce blog? La mise en page est-elle si affreuse? Tout ce gris, ça peut faire peur.

Tant de questions, et le temps qui s'accélère damm' j'ai déjà 22 ans argh..
Hiro Nakamura si tu me lis, tu sais ce qu'il reste à faire!


Pour en revenir à freelanceswitch, N.C Winters y publie des strips sur la freelance-life, trop marrant mais trop vrai, ma petite sélection:

Il est 3h du mat et je m'amuse comme un con pti' fou sur mon balcon à faire des photos de la neige qui tombe, et par la même occasion, enfin comprendre le mode RPT du Nikon SB 800,

• qu'est ce que le mode RPT?

Ce mode permet de déclencher une série de flashs à la manière d'un stroboscope à intervalle régulier durant une prise en exposition lente.

• Ah? Et à quoi ça sert?...

Par exemple à décrypter les étapes d'un mouvement rapide sur une prise de vue unique, comme l'a fait Schatz (portfolio/action/strobo)
Ou rendre aveugle un chat, animer une soirée disco, etc..

• Cool, et comment on fait?

Sur le SB-800, une fois passé en Mode RPT, il y a 3 valeurs a régler, La puissance du flash, plus elle est réduite plus on peut faire d'éclairs. Puis le nombre d'éclairs (entre 1 et 32) et enfin l'intervalle entre les éclair, à 100Hz les éclairs ne sont presque pas visible a l'oeil nu, et plus on baisse la valeur plus l'écart entre les flash est important

Ensuite sur le boîtier il faut régler un temps d'ouverture assez long pour les flashs. Et de préférence utiliser un trépied.

Pour utiliser cet effet a distance il faut 2 SB-800, en mettre un sur le boîtier en Mode MASTER RPT, et le second en REMOTE. Hélas ça ne marche pas avec les Pocket wizard.


Bref, sinon j'ai fait des photos de la neige qui tombe, lol!

Et non ce n'est pas un poisson d'avril. ça marche!

La Manip':

• Dans le menu allez dans: MENU RéGLAGES PERSO.
• Puis dans: f Commandes
• Puis: *f5 Régler commande d'aperçu
• Dans Sollicitation commande, indiquer: Rafale en bracketing
• Et dans Aperçu+molettes commande, indiquer: Bracketing auto.


• Revenir dans MENU RéGLAGES PERSO.
• Puis dans:e Bracketing/flash
• Dans:*e6 Bracketing auto (mode M) indiquer: Flash seulement


Voilà, maintenant passer le mode de prise de vue en S (pas en rafale!), et en Mode Manuel.
Appuyer sur le bouton d'aperçu, ( le bouton du haut sur la façade) et ajuster avec la molette le bracket à 9 images. Maintenant maintenir le bouton d'aperçu et le déclencheur! Et Flapflapflapflapflapflapflapflapflap!

Par contre:

• dans des modes autres que Manuel, le bracketing créera des images exposé différement( à la base il sert à ça.)
• ça ne marche pas en Raw 14bits, (tout le reste oui! même Raw 12bits.)
• l'autofocus ne dois pas être en mode Continue
• le D-lighting ne doit pas être actif
• le flash interne ne peut être utilisé (donc pas de CLS, mais les PW c'est OK!)

Voila =)


via Stephane.K
qui à vu ça sur le groupe flickr Nikon D300 users,
l'article original en anglais içi

Trouvaille de la semaine, l'Atelier Adobe, regroupant de très nombreuses et très bonnes vidéos en français et disponibles aussi en version HTML.

C'est gratuit et dispensé en streaming par des experts, qui vous donneront de précieux conseils et astuces.

Des vidéos de présentation sont proposées aux utilisateurs débutants, tandis que les utilisateurs plus expérimentés peuvent accéder à des vidéos détaillant les nouvelles fonctionnalités de la Suite CS3. Le tout est servit avec une interface agréable et efficace pour trouver très vite une vidéo précise.

Adobe atelier vidéo CS3